相信普洱茶越陈越香者，是脑残！

鼓吹越陈越香者，是骗子！

否定越陈越香的力量，不是别人，而是普洱茶自己。

晒青毛茶的制造，从1950年就统一了工艺：杀青→揉捻→干燥。注意：杀青时的锅温，锅要烧到发红时再投叶，即高温杀青。

众所周知，传统云南大叶种，因为茶性浓烈，普洱茶在新茶阶段并不适合品饮，这是越陈越香论，年份论被鼓吹根源，由于年份论产生，人为做旧的普洱茶、造假的老茶出现，成为必然。

大约2000年以前，所有的生茶，使用的都是统一的工艺，也就是：杀青→揉捻→日光干燥，包括压制的工艺都是统一的，按照制茶学来讲，这是标准的大叶种绿茶。即传统概念的普洱茶，是一个在新茶阶段有明显缺陷（苦、涩）的劣质绿茶。

如勐库大叶种原料，最明显的问题是苦涩度较高，为了解决这一问题，2000年以后，根据茶商需求，很多茶厂引入闷黄工艺，在揉捻后会堆放一段时间再干燥，即前发酵工艺产生了。

采用闷黄工艺制成的普洱茶，新茶时期的优势显明显，内含物溶出稳定、入口甜，适口性更好——茶商主动追求即买即饮的普洱茶新工艺，也就是主动否定了普洱茶的越陈越香，更加证明了：厂商自己都不相信——越陈越香！

经过闷黄工艺的普洱茶，由于醇化的基础已经被改变，即便后期仓储环境再好，也无法实现以前鬼吹的最核心的价值——存多久，也不会越陈越香。

越陈越香逐步被抛弃，越来越多的普洱绿茶——新鲜的、即饮的，无需存放的普洱茶（绿茶）出现。

从勐海到勐库，晒青毛茶出现了干燥之前的发酵工艺，通常以萎凋和闷黄两种工艺为主，统称前发酵。2004年后，其他茶类的加工工艺，如摇青、轻揉捻、长炒青、闷黄、渥红、烘干提香等技术，相继被普洱茶产业界借鉴和引入。

因2007年的普洱茶崩盘，2014年的普洱茶行业危机，又出现了很多的热点（故事），普洱茶的新品越来越多、层出不穷，造成了茶叶加工的基本理念完全丧失（传统普洱茶概念，实际上被颠覆）

强调区域，冰岛、班章、易武等，强调树龄，百年、千年、大树、古树，忽视栽培采摘等现象成为行业内存在的显著问题。

跟从市场商业热点，在进货商指导下生产：我要这个茶叶香一点，我要这个茶叶没那么苦，我要这个茶叶好看一点，别那么细等等。市场想要什么样的普洱茶，就做什么样的普洱茶，包装纸皮基本上就是故事书的封面——滥故事。

到现在为止，你会发现，大部分普洱茶，已经绿茶化了！所有的新概念，都是茶商自己玩出来的，下图故事大全。

至此，普洱茶自己行业内部，把新茶苦涩，越陈越香的传统概念逐步否定！

新工艺取代老工艺，在新茶阶段，变成了比以前更好喝的绿茶。在新派普洱茶和（旧）派普洱茶的交锋中，很显然，新派（新工艺）在市场表现上胜出。

无论新派还是旧派，本质上，就是披着各种神秘外衣的大叶种绿茶，只是外衣被反复神秘化——魔化！

本来苦涩的绿茶——越陈越香（魔）

越陈越香造神——年份茶产生（魔）

年份论——老茶值钱（魔，存茶热，炒茶热盛行）

新工艺——否定传统工艺——颠覆越陈越香——新茶即饮——绿茶化（茶商主导）

普洱茶最近的20年的各种概念，一直捣浆糊，是一个伪概念体系。（上图的内容充满了自相矛盾，堪称伪知识大全）

现在回归本来面目，普洱茶划归为：云南的绿茶，越陈越香概念，灰飞烟灭。

不仅如此，大部分滥知识被国标否定，在普洱茶是绿茶的标准规定下，许多认知被彻底颠覆，如：绿茶根本没有越陈越香，绿茶不以树龄评判茶叶优劣。（树龄论被颠覆，谁信谁脑残）

否定越陈越香的力量，是普洱茶自己，在普洱茶内部，不知不觉的：

由苦涩的→不苦涩的→“甜”的大叶种绿茶（即买即饮，无需存放）

山头茶，古树茶……，无一不是披着各种版本普洱茶外衣的——云南绿茶。

越陈越香，是茶叶圈第一谎言！

树龄年份，第二谎言！

日光晒干，不是神茶工艺，甚至是非常原始落后的，这是第三谎言！

……

推论：饼茶会逐步消失。（个人意见）